Джереми Перез

Считается, что астрозарисовка намного лучше фотографии передает, как выглядит объект при наблюдении в телескоп. Но насколько она соответствует реальности? Почему вид объекта через окуляр не всегда оказывается таким же детализированным, как на зарисовке? Просмотреть полную статью

Я придаю астрономическим зарисовкам огромное значение, и в основном потому, что они намного лучше фотографии помогают передать, как выглядит объект при визуальном наблюдении. Однако это верно лишь с некоторыми оговорками, которые я хотел бы обсудить. Картинка, которую вы видите на превосходно выполненной зарисовке, не обязательно означает, что объект, который вы впервые обнаружите в телескоп, будет выглядеть так же. На то, что вы увидите, влияет много факторов, включая используемое оборудование, атмосферные условия, световое загрязнение и уровень опыта. Но даже если скомпенсировать все эти факторы, вид объекта через окуляр не всегда будет столь же детализированным и устойчивым, как на зарисовке другого наблюдателя.   Я думаю, здесь важно различать, на что объект похож в целом, т.е. на первый взгляд, и то, каким он становится после того, как проведешь в детальных наблюдениях полчаса или даже больше. Это особенно верно для сложно различимых протяженных объектов, таких как туманности, галактики, кометы, солнечные эффекты и особенности поверхности планетарок. Комплексный вид — это то, что большинство наблюдателей старается довести до совершенства в своих зарисовках. Проводя много времени за исследованием объекта, постепенно собирая многочисленные детали, наблюдатель способен медленно создать картину, которая содержит намного больше элементов структуры, чем позволяет увидеть обычный взгляд.   Чтобы продемонстрировать это, приведу несколько последовательных шагов зарисовки M17, которую я сделал пару лет назад. Чтобы лучше передать впечатление призрачности некоторых деталей, заметных в окуляре, я сохранил контраст низким, так что лучше не рассматривать изображения на бликующем мониторе. Первое изображение демонстрирует, какой туманность может показаться на первый взгляд:     Следующее изображение дает представление, что можно увидеть при хороших условиях, когда глаза привыкают к виду. Становится более очевидной «лебединая» форма, а над спиной Лебедя и к северо-востоку от его тела появляется мягкое свечение.     Если бы на этом я закончил зарисовку, она бы очень хорошо передавала ключевые моменты внешнего вида туманности в окуляр. Но будут наблюдаться и другие детали. Следующее анимированное изображение демонстрирует отдельные детали, которые я заметил боковым зрением, подсматривая за пятнистым свечением. Анимация длится примерно десять секунд, а потом повторяется.     Как можно увидеть, большая часть мелких деталей незаметна при первом взгляде, но выделяется по частям. Постепенно соединяя эти части воедино, я смог создать комплексную зарисовку, которая изображает все детали, что мне удалось наблюдать. Помимо добавления к зарисовке всех этих отдельных деталей я также увеличиваю контраст законченной зарисовки. Для этого есть пара причин: во-первых, я применяю чуть больший контраст на самом карандашном эскизе, чтобы реальные детали лучше выделялись на фоне случайных неровностей, которые могут появиться из-за бумаги или в процессе растушевки; во-вторых, я увеличиваю контраст отсканированного изображения, поскольку знаю, что люди будут рассматривать зарисовки на бликующих мониторах и в условиях, порой далеких от идеальных. Последнее изображение показывает, какой эту зарисовку предпочел представить я:     Итак, несмотря на то что зарисовка может казаться более отчетливой, чем объект при первом взгляде в окуляр, она полностью выполняет свою задачу и представляет все детали, которые я наблюдал в течение двух часов, потраченных на наблюдение туманности. Дайте мне время, и мне, возможно, понравится делать обе версии – и детализированную, которая передает всё, что можно разглядеть при усердии за некоторое время, и версию, отражающую внешний вид объекта при первом взгляде. Но сейчас я залип на детальной версии :-) Автор Джереми Перез Джереми является соавтором книги "Astronomical Scetching" и ведет ежемесячную колонку в журнале "Astronomynow", где рассказывает читателям, как сделать эскизы космических объектов. Множество интересных зарисовок можно найти на сайте автора http://www.perezmedia.net/beltofvenus Перевод RealSky.ru. Публикуется с разрешения автора. 

Руководство по зарисовыванию двойных, включающее подготовку зарисовки к цифровому окрашиванию звезд (сканирование, инвертирование, обработку звездных границ, настройку контраста и т. д.), а также добавление цвета и дополнительного свечения. Просмотреть полную статью

Введение   Этот урок охватывает методы, которые я использовал при создании некоторых из моих недавних зарисовок двойных звезд. В цифровой части я буду обсуждать методы, используемые в Adobe Photoshop CS2. Их вполне можно перенести и на более ранние версии Photoshop, и на программу Gimp. Двойная звезда, которую я взял в качестве примера, это Struve 3053 — удивительная и красивая желто-синяя пара в Кассиопее.   Шаг 1 — наблюдение   Помимо изучения и наслаждения видом двойных, ключевыми вещами, которые я хочу описать максимально точно, являются позиционный угол звезд, их разделение, относительные величины, любой различимый цвет и ближайшие окружающие звезды.   Первое, что я замечаю — это цвет. Наибольшее впечатление от цвета я получаю во время первоначального взгляда в окуляр. (Даже при условии, что я никогда долго не адаптируюсь к темноте.) Так что я сразу же отмечаю, какие цвета выделяются. Начинаю я с поиска основных: красного, оранжевого, желтого, белого и синего, а также промежуточных оттенков. Иногда, как вы, возможно, заметили, контрастные цвета двойных выглядят неправильными. В таких случаях я вношу описание чего-то знакомого, что мне напоминает цвет, типа «зеленый, как лаймовый пирог». Я не использую цветных карандашей или образцов цветовой палитры, с которыми можно было бы сравнивать. Я лишь пытаюсь максимально полно описать любой цвет, который выбивается из стандартов.   Что касается оценки позиционного угла, я приведу некоторые наработки. У меня нет нитяного микрометра, так что мои оценки вряд ли найдут научное применение, но я пытаюсь подобраться к решению так близко, как только могу. Для этого я заблаговременно максимально тщательно отмечаю вокруг зарисовки основные направления. Поскольку у меня телескоп на экваториальной монтировке, перед наблюдением я выравниваю полярную ось. Всё, что мне нужно сделать, это пару раз подтолкнуть ось склонения назад и вперед, чтобы отметить север и юг. Если вы будете использовать телескоп на альт-азимутальной монтировке или другой, на котором не сделать полярное выравнивание EQ-телескопа, уделите особое внимание дрейфу звезд в поле зрения в направлении восток-запад, что также позволит точно указать основные направления. И уже имея направления, отмеченные на зарисовочном круге, я двигаюсь дальше к оценке позиционного угла звезд, опираясь на воображаемый циферблат.   К оценке расстояния между компонентами я тоже подхожу ненаучно. Для широко разделенных звезд я лишь пытаюсь определить, какая часть поля зрения их разделяет: одна десятая, одна двадцатая и т. д.   Шаг 2 — зарисовка поля зрения   После того как я уделил достаточно времени наблюдению двойной звезды, я перехожу к наброску двойной и любых звезд, которые вижу в поле зрения, используя карандаш 2Т. Причина, по которой мне нравится использовать в данной ситуации более твердый карандаш, состоит в том, что он позволяет лишь слегка наметить звезды, чтобы тусклые были четкими и тонкими с самого начала. Еще это упрощает работу ластиком, если мне покажется, что нужно что-то исправить. Когда звезды намечены в нужных местах, я использую тот же самый 2Т карандаш с чуть большим нажимом и вращаю его, чтобы добавить жирности более ярким звездам. Если того требует особенно яркая звезда, я беру карандаш ТМ. Это, конечно, мои личные предпочтения. Вы можете предпочесть только 2Т или только ТМ, или даже ручку и чернила. Используйте то, что вам удобнее. (См. рисунок 1).   Рисунок 1   Цвета компонентов я предпочитаю указывать в примечаниях. Если звезды настолько сходны по величине, что трудно сказать, какой из компонентов является основным, для их описания я использую основные направления (например, северо-восточная звезда и юго-западная). Если ваше поле зрения насыщено звездами, и вы наблюдаете цвет в других местах, стоит, возможно, отметить цвет непосредственно на зарисовке. Я в таких случаях использую сокращенные обозначения цветов рядом со звездой, например КО = красно-оранжевый, СГ = светло-голубой и т. д. Когда позже вы будете сканировать зарисовку и приводить ее в порядок, у вас будет возможность перенести цвет и стереть примечания с изображения.   Шаг 3 — сканирование, инвертирование и очистка зарисовки   Следующим шагом после завершения зарисовки будет ее сканирование. Некоторые мысли по сканированию зарисовок вы найдете в разделе «Особенности сканирования» моего урока «Технология обработки астрозарисовок. Часть 1». Сканировать можно не только в системе RGB, но и в режиме оттенков серого. Однако если вы собираетесь добавлять цвет, вам придется преобразовать файл из режима оттенков серого в RGB на любом этапе перед шагом 5. Если вы отсканировали файл в цветах RGB, убедитесь, что в вашем изображении отсутствует общий цветовой оттенок, в частности, из-за желтоватого оттенка бумаги. Если оттенок есть, быстрее всего от него избавиться преобразованием файла в режим оттенков серого и затем обратно в RGB.    Далее вам нужно будет инвертировать зарисовку, в результате чего вы получите черный фон с белыми звездами (см. рисунок 2). В Adobe Photoshop CS соответствующая команда расположена в меню Image > Adjustments > Invert (Изображение > Корректировка > Инвертировать).     Рисунок 2   Затем мне нравится наводить марафет на компоненты двойной звезды, а также на некоторые из более ярких звезд в поле зрения. Исправляя любой очевидный недостаток в звездах, которые я зарисовал (см. рисунки 3 и 4), я стараюсь не переборщить и не сделать их слишком идеальными. Конкретно сейчас я не пытаюсь делать исключительно цифровые зарисовки. Мне пока нравится сохранять признаки рисования от руки везде, где только можно. Чтобы очистить зарисовку, я использую инструмент Clone (также известный как «Штамп»). О том, как использовать этот инструмент, читайте в разделе «Очистка изображения» статьи «Технология обработки астрозарисовок. Часть 2». Рисунок 3 Рисунок 4    Шаг 4 — смягчение звездных границ   Чтобы заложить основу для добавления цвета, мне нравится чуть смягчать границы звезд. Метод окраски, который я использую, привязывает цвет к различным оттенкам серого, а белые области не затрагивает. Если у звезды довольно резкая граница между чисто-белым и чисто-черным, то область, к которой можно будет привязать цвет, окажется недостаточно большой. Так что я беру инструмент Blur («Размытие») и устанавливаю его примерно на 10-процентный нажим. Затем я увеличиваю масштаб изображения и несколько раз провожу инструментом Blur по периметру звезды (см. рисунок 5), пока не появится плавность перехода наподобие той, что вы видите на рисунке 6. Рисунок 5     Рисунок 6     Шаг 5 — настройка контраста   Мне нравится решать проблемы с контрастом и яркостью именно на этом этапе. Это не значит, что вы не можете позаботиться об этом раньше или позже, если вам так захочется. Но на данной стадии вы зашли достаточно далеко, чтобы видеть, что произойдет с мягкими границами, которые вы создали на предыдущем этапе, и это обеспечит хороший старт для следующих шагов.   Я предлагаю не использовать для внесения данных корректировок команду Brightness/Contrast («яркость/контраст»), поскольку ей трудно управлять. Я лично для этих целей предпочитаю использовать Curves, «Кривые», но для ваших нужд этот инструмент может оказаться чрезмерным, особенно если учесть пугающий интерфейс. Золотой серединой в данном случае станет инструмент Levels, «Уровни». О его использовании читайте в разделе «Диалоговое окно «Уровни» в конце первой и начале второй части урока «Технология обработки астрозарисовок».   Откройте палитру Info, чтобы видеть цветовые значения светлых или темных частей вашего изображения. Наведите курсор на интересующую область и смотрите, что показывает информационная палитра. Если напротив каждого из показателей RGB  стоит ноль, это приравнивается к чисто-черному цвету. Если каждый из показателей RGB указывает «255», это соответствует чисто-белому. Промежуточные значения отмечают различные оттенки серого. Если показатели неодинаковы, то в изображении присутствует общий цветовой оттенок. Позже, после добавления цвета он станет очевидным возле любых звезд, которые вы окрасили.   Цель, которую я преследую, предлагая все эти действия, состоит в том, чтобы увеличить яркость самых крупных звезд до чисто-белого цвета (это даст показатель «255» в каждом из полей R, G или B). (См. рисунки 7 и 8) При этом ядра более мелких (т. е. более тусклых) звезд не должны достигать белоснежности. Кроме того, я пытаюсь сделать фон чуть светлее, чем абсолютно-черный. В данных зарисовках двойной звезды я стремился к показателям в палитре информации порядка 5 или 6. (Когда я работаю над зарисовками туманности, то стараюсь осветлять фон до 12, а то и 20, поскольку это помогает продемонстрировать более тусклые области туманности на различных компьютерных мониторах.) Рисунок 7     Рисунок 8 Шаг 6 — настройка белых звездных ядер   В то время как затененные области по краям звезд важны как основа для цвета, который вы собираетесь добавить, белоснежные ядра позволяют передать блеск. На предыдущем шаге вы сделали ядра самых крупных звезд чисто-белыми. Чем крупнее и ярче звезда, тем более белоснежным мне нравится видеть центр. Исследуя изображение, обратите внимание: если понадобится немного расширить белую область, возьмите мягкую кисть и подберите размер, который позволит вам мягко окрасить белым середину звезды (см. рисунок 9).  Рисунок 9   С другой стороны, если нужно, наоборот, сжать белую область в звездном ядре, вы можете использовать инструмент Blur, чтобы размыть внутренние границы серого, пока они не начнут распространяться всё дальше и дальше к центру (см. рисунок 10). Можно также использовать Burn Tool («Затемнитель») для очень мягкого затемнения области.  Рисунок 10   Шаг 7 — добавление цвета   А теперь переходим к забавной части. Хотя, чего уж там, это всё забавно, верно? Так или иначе, самое время для раскрашивания звезд в те цвета, которые вы описали на зарисовке или в примечаниях. Возьмите мягкую кисть, чуть большую по размеру, чем сама звезда, переведите ее в режим Color («Цвет») и установите Opacity («Непрозрачность») 20 % или около того (см. рисунок 11). Затем подгоните цвет, который вы хотите придать звезде. Мне удобно настраивать палитру из наиболее часто используемых цветов, которые я могу выбрать одним кликом, как только они понадобятся (см. рисунок 12). Когда цвет будет готов, занесите кисть над звездой и кликните один или несколько раз, чтобы наложить цвет. Большое количество кликов приведет к более насыщенному цвету (см. рисунки 13–15). Снизьте непрозрачность (Opacity) кисти, если вам нужно получить едва различимый цвет. Поскольку кисть находится в режиме Color, она не будет ничего осветлять или затемнять. Она лишь окрашивает в указанный цвет.   Рисунок 11 Рисунок 12    Рисунок 13 Рисунок 14   Рисунок 15     Шаг 8 — добавление дополнительного свечения   Можно сказать, что этот последний шаг — мое личное предпочтение. Мне нравится добавлять дополнительное мягкое свечение вокруг ярких звезд, чтобы усилить ощущение блеска. Чтобы сделать это, выберите мягкую кисть по размеру в 2–3 раза больше звезды. Установите режим Screen и очень низкую непрозрачность, примерно 5 или 6 %, и кликните по звезде несколько раз. Вы заметите, что вокруг звезды начинает образовываться большое, но почти незаметное свечение (см. рисунок 16). Если продолжить кликать, свечение станет ярче (см. рисунок 17). Будьте аккуратны, чтобы не перестараться. Чем слабее звезда, тем меньше кисть понадобится и тем меньше раз надо будет кликнуть по ней цветом (см. рисунок 18). Рисунок 16 Рисунок 17 Рисунок 18   Когда закончите с этим шагом, вернитесь к 100%-ному виду и посмотрите, как всё это выглядит (см. рисунок 19).  Рисунок 19   Наконец, вы можете добавить на зарисовку любые детали, например, более аккуратные отметки основных направлений и т. д. Вот и всё, ваша зарисовка готова (см. рисунок 20). Рисунок 20   Автор Джереми Перез Джереми является соавтором книги "Astronomical Scetching" и ведет ежемесячную колонку в журнале "Astronomynow", где рассказывает читателям, как сделать эскизы космических объектов. Множество интересных зарисовок можно найти на сайте автора http://www.perezmedia.net/beltofvenus Перевод RealSky.ru. Публикуется с разрешения автора. 

Коррекция яркости и общего цвета (продолжение)   Черный бегунок Черный бегунок (Рис. 17, D) самый чувствительный, на практике я очень редко пользуюсь им. Его функция — смешивать все близкие к черному цвета в один черный, ну или почти черный цвет, значение которого вы ввели в поле «Выходные уровни» выше. Приступим. Подвигайте его и смотрите, что получится. Единственная ситуация, в которой он может пригодиться, это если вы хотите выровнять неравномерный оттенок фона, который получился после сканирования. Иногда я замечаю очень мелкую фоновую рябь на бумаге, вызванную морщинками от росы, проявившимися при сканировании (помните, чем более плотно бумага прижата к сканеру, тем меньше проблем вас ожидает в дальнейшем). Если я совсем чуть-чуть изменю этот показатель, то смогу затемнить более светлые участки этой ряби до уровня остальной части фона. Но кое-что придется принести в жертву. В результате этого действия вы потеряете часть едва различимой туманности. Придется решать, стоит ли результат подобных жертв. В некоторых случаях я оставляю рябь, потому что не хочу терять какое-нибудь очень мягкое затенение, важное для зарисовки. Если у вас есть время и вы действительно хотите обработать изображение, можно использовать более продвинутую технику, снять выделение с туманности и выровнять только покрытый рябью фон. Я не буду здесь в это углубляться. (Можете воздеть глаза к небу в притворной благодарности   Рисунок 19A: Изображение, демонстрирующее фон с рябью и складками. Складки были специально усилены, чтобы сделать проблему более наглядной. Обычно они не бывают столь резко выраженными, хотя тоже заметны. (М 79)   Рисунок 19B: Изображение демонстрирует удаление фоновых морщинок перемещением черного бегунка чуть правее.     Белый бегунок На противоположном конце гистограммы находится белый бегунок (Рис. 17, F), немного более безопасный в использовании. Его работа состоит в том, чтобы усилить все почти белые цвета до белоснежного. Переместите его и посмотрите, что произойдет. Здесь вы должны использовать свое мастерство и определить, насколько искрящимися вы хотите видеть звезды на своей зарисовке, так как прежде всего это повлияет на них. Чуть сероватые звезды станут белыми, а туманность начнет осветляться, хотя точную настройку вы сделаете позже, серым бегунком. Я не могу дать вам однозначную формулу. Насколько яркими должны быть звезды, вам придется решить самим, основываясь на собственной зарисовке и памяти.   Рисунок 20: Изображение перед настройкой белого бегунка.   Рисунок 21: Изображение после регулировки яркости звезд белым бегунком. Различие здесь довольно тонкое. Мне не требовалось слишком сильно его двигать, но вы можете заметить небольшое искрение по всей туманности.   Серый бегунок В середине гистограммы расположен серый бегунок (Рис. 17, E). Он определяет, в каком месте диапазона значений вашего изображения находится усредненный, 50%-ный тон. Если вы переместите его к белому концу, пикселы станут более темными. Если переместить его к черному концу, все пикселы станут более светлыми. Используйте его в первую очередь при корректировке яркости туманностей. Если туманность выглядит слишком яркой и резкой, переместите бегунок к светлому концу, чтобы ее затемнить (Рис. 22). Если она слишком тусклая, переместите бегунок к темному концу и осветлите ее (Рис. 23). Уделите максимум внимания своей зарисовке и попытайтесь достичь эффекта, который наилучшим образом представит то, что вы нарисовали.   Рисунок 22: Изображение после перемещения серого бегунка вправо и затемнения среднего значения, в результате чего туманность стала тоньше, менее резкой.   Рисунок 23: Изображение после перемещения серого бегунка влево и осветления среднего значения, в результате чего туманность стала более заметной. В целом мне не нравятся подобные действия для данной зарисовки, хотя форма запятой М 43 передается лучше.   Настройка общего цвета Следующий прием необязательный, но мне кажется, он добавляет чуточку жизни в мои зарисовки. Когда я делаю свои зарисовки, то свечение от объектов самого глубокого космоса выглядит бесцветным, но стоит отстраниться, и мне неизбежно чудится синеватый оттенок. Я уверен, что это плод моего больного воображения, но мне кажется, что если добавить в зарисовки немного синего, у них появляется отблеск легкого свечения. Польза от этого чисто эстетическая, но если вы заинтересовались, можете попробовать. Вверху диалогового окна «Уровни» есть меню "Channel" («Канал», Рис. 17, G), в котором указано "RGB", если вы все это время работали с цветным изображением — вы ведь так и делали, верно? Если нет, нажмите OK в этом окне, преобразуйте свое изображение в RGB и затем вновь откройте диалог уровней. Теперь зайдите в меню «Канал» и переключитесь с "RGB" на "Blue". Затем зацепите серый бегунок в середине и переместите его немного левее. Вы должны увидеть, что изображение приобрело синеватый оттенок (Рис. 24). Но не переборщите, иначе всё испортите. Если хотите, можете попробовать сделать то же на других каналах. Если вам захочется передать особый эффект, который окулярный фильтр оказывает на цвет поля зрения, вы можете сделать это с использованием различных каналов диалогового окна уровней. Только обязательно укажите, как вы сделали зарисовку М42 ниже ярко-голубой, чтобы люди не думали, что вы пытаетесь их обмануть.   Рисунок 24: Изображение после перемещения серого бегунка в синем канале немного влево, что привело к усилению синего на изображении.   Теперь пора нажать OK и двигаться дальше. Можно еще зайти в меню "Select" («Выделение») и щелкнуть "Deselect" («Снять выделение»), чтобы избавиться от надоедливого пунктирного контура.   Очистка изображения   Если вы хоть немного на меня похожи, то у ваших зарисовок всегда будут случайные погрешности. Вы можете решить оставить всё как есть и не убирать эти шероховатости, чтобы работа имела более естественный вид. Я это уважаю. (Вы же ее сами сделали, правда?;-) Ну а если хочется немного прибраться, можете поискать кое-что: неидеально круглые звезды, карандашные помарки, звезды, которые вы перечеркнули для дальнейшего удаления, пятнышки на стекле сканера (их надо реально контролировать, сверяясь с зарисовкой, — вам ведь не нужны пятна, которые на самом деле не являются нарисованными вами звездами), и так далее. Для исправления этих проблем мне нравится использовать инструмент клонирования (штамп). Это лучший вариант закрашивания погрешностей без оставления следов. Использование стандартной кисти может сработать, но вы рискуете оставить след от кисти, если не все области вашего фона абсолютно однородные и имеют одинаковый цвет и оттенок.   Воспользуйтесь инструментом клонирования и выберите размер кисти, который подходит для исправлений, которые вы планируете сделать. Обычно чем меньше, тем лучше. Если есть возможность, установите размытые границы. Теперь пройдитесь по всем местам, которые должны быть удалены. Удерживая клавишу выбора / ALT, кликните мышкой поблизости от корректируемого пятна (Рис. 25) в том месте, которое имеет тот же оттенок, который вы хотите получить вместо дефекта (это называется «взятие пробы»). Отпустите клавишу выбора / ALT и кликните по грязи (Рис. 26). Кликайте экономно. Ровно столько, сколько нужно для удаления ненужных следов. Что касается неидеально круглых звезд, нужно прилично увеличить масштаб изображения и точно так же осторожно клонировать, чтобы избавиться от какой бы то ни было удлиненности или пятнистости. Обратите внимание на то, насколько мягкой или жесткой должна быть клонирующая кисть, чтобы в результате исправлений не оказалось, что одна половина звезды нечеткая, а вторая имеет резкие границы. Постарайтесь быть последовательными. Обработайте всю зарисовку, а по окончании уменьшите масштаб изображения до 100 % и оцените ситуацию.   Рисунок 25: Взятие пробы перед клонированием. Удерживание клавиши выбора / ALT активизирует мишень для пробы. Щелчок кнопкой мыши нацеливается на эту область.     Рисунок 26: Клонирование. Перекрестие показывает, откуда выводятся данные клона.   Добавление цветовой заливки     На этой стадии вы научитесь добавлять любой цвет, который отметили во время наблюдения. Я опишу это в двух частях: цвет туманности и цвет звезд.   Цвет туманности Если вы заметили в туманности какой-либо цвет, отметьте его прежде всего, пока на него не наложились цвета звезд и не уничтожили его. Я видел зеленоватые оттенки в M42, сине-зеленые в M57 и голубой цвет в комете Мачхольца. Если вам повезло иметь большой телескоп, то при желании у вас будет даже больше возможностей замечать цвета в туманностях и работать с ними.   Во-первых, возьмите инструмент рисовальная кисть и выберите очень мягкую кисточку, по размерам меньше туманности, которую вы зарисовали. При раскраске вы должны учитывать степень детализации. Попробуйте для начала размер в 1/4 диаметра вашей туманности и посмотрите, как это работает. Затем кликните на квадрат цвета переднего плана на панели инструментов и выберите цвет, который больше всего соответствует тому, что вы наблюдали. Пока вы разглядываете цветной квадрат, я посоветовал бы вам использовать чистые цвета и выбирать из верхней части квадрата. Нажмите OK для выбора цвета. Теперь измените режим своей кисти на "Color" («Цвет») и "Opacity" («Непрозрачность») где-нибудь от 1 до 10%. Затем начинайте раскрашивать туманность (Рис. 27). Каждый раз, когда вы отпускаете кнопку мыши и накладываете мазки друг на друга, вы делаете цвет более интенсивным. Будьте с этим поосторожнее. Мне нравится сперва проходить по всей туманности, не отпуская кнопку мыши, а затем возвращаться и усиливать некоторые более яркие места (Рис. 28), оставляя в тусклых областях меньшую интенсивность цвета. Кнопка "Undo" («Отменить») в данном случае будет вашим союзником. Не бойтесь ее использовать, с цветом легко переусердствовать.   Рисунок 27: Применение легкого цвета по всей поверхности туманности, большая кисть.   Рисунок 28: Усиление цвета в ярких местах большим количеством наложений, меньшая кисть.   Цвет звезд Если вы готовы добавить цвет какой-нибудь примечательной звезде, возьмите кисть чуть больше звезды. Удостоверьтесь, что кисть находится в режиме «Цвет» и установите «Непрозрачность» 50–100 %. Теперь выберите цвет переднего плана. Для простоты и удобства я храню цвета звезд в отдельной палитре (Рис. 29). Добавьте их к своей палитре, когда займетесь этим. Затем поместите кисть строго над звездой и кликните один или два раза, чтобы наложить цвет (Рис. 30). Если получится слишком насыщенно, отмените действие, измените непрозрачность на более низкую и попробуйте еще раз. Если вы рисуете дифракционные лучи вокруг ярких звезд (вы мой герой), используйте низкую непрозрачность и проведите кисточкой вдоль лучей (Рис. 31). Ближе к звезде наложите вдоль лучей несколько мазков друг на друга, чтобы сделать цвет в этих местах более интенсивным.   Рисунок 29: Палитра «Фотошопа» с часто используемыми небесными цветами.   Рисунок 30: Добавление цвета звезде с мягкой кисточкой, окрашивание с 50%-ной непрозрачностью.   Рисунок 31: Добавление цвета дифракционным лучам с мягкой кисточкой, окрашивание с 10%-ной непрозрачностью. А что насчет повышения резкости?   Я привык повышать резкость своих зарисовок, чтобы лучше выделять звезды, но со временем начал замечать, что это забирает из зарисовок частичку жизни. На мой вкус они стали выглядеть чересчур плоскими. Некоторое количество естественной расплывчатости придает звездам свечение. Так что я больше не использую фильтр "Unsharp Mask" («Контурная резкость»). Не могу сказать, что его не стоит использовать вообще, но я бы делал это осторожно, чтобы не принести больше вреда, чем пользы. -------------   Примерно так. Или нет? Вам, возможно, захочется добавить к зарисовке еще что-нибудь: пометки или анимацию по наведении курсора, или кто знает что еще. Но в рамках данного урока ваше изображение уже готово к сохранению и размещению в сети. Примечание по сохранению   «Фотошоп» позволяет сохранять файлы JPG с помощью обычного меню сохранения, но для некоторых изображений использование меню "Save for Web" может существенно уменьшить размер файла. Я бы посоветовал вам использовать эту опцию, чтобы порадовать ваших посетителей более коротким временем загрузки, сэкономить пространство на диске и не загружать канал веб-сервера.   Еще одно замечание по использованию цифрового фотоаппарата для импорта зарисовок   Если у вас нет доступа к сканеру, зато есть цифровой фотоаппарат, вы можете фотографировать свои зарисовки. Пару раз я это делал, и здесь важно не упустить кое-что — неравномерное освещение, фокусировку, преобладающий цветовой оттенок, переэкспонированные либо недоэкспонированные места.   Неравномерное освещение Это может стать самой неприятной проблемой снимков, сделанных цифровым фотоаппаратом. Если вы снимаете в помещении с искусственным освещением, я очень сомневаюсь, что при отсутствии громоздкого студийного освещения у вас получится равномерно освещенная зарисовка. Я бы снимал на открытом воздухе. Идеально — в облачный день. Это приводит к мягкому, а главное, нейтральному освещению. Но у кого есть время ждать облаков?! Попробуйте запланировать на этот вечер наблюдения — облака набегут моментально И всё же если облаков нет, попытайтесь снимать в тени при полном солнечном освещении. Сравните изображения и посмотрите, какое больше подойдет для вашей камеры и программы обработки изображений. Обязательно прикрепите зарисовку к доске, крепко и ровно. Избегайте складок, особенно под прямым светом. Кроме того, убедитесь, что доска лежит перпендикулярно камере, а центр зарисовки находится на воображаемой линии, проходящей через объектив. Это поможет вам избежать неравномерности освещения и проблем с перспективой.   Рисунок 32: Установка камеры перпендикулярно к поверхности зарисовки.       Если несмотря на все ваши усилия неравномерность освещения всё еще присутствует, существуют искусственные приемы, позволяющие удалить градиенты от светлого к темному, которые появляются на ваших зарисовках. Несколько полезных указаний можно найти на форумах и сайтах, посвященных астрофотографии. Смотрите обсуждения по созданию «флэтов»… и, особенно, «искусственных флэтов». Это непросто, но достижимо.   Фокусировка Рабочий сканер всегда хорошо сфокусирован на том, что прижато к его стеклу. Камеры очевидно более капризны. Уделите особое внимание фокусировке камеры строго на зарисовке. Если камера позволяет менять апертуру вручную, установите максимально возможное относительное отверстие. Это увеличит глубину резкости и упростит фокусировку. Самую большую помощь окажет использование штатива. Он не позволит любому случайному движению камеры смазать вашу зарисовку. (А также поможет держать камеру перпендикулярно к плоскости зарисовки.) Если штатива у вас нет, попытайтесь облокотиться на что-нибудь устойчивое, делая снимок. При этом непременно старайтесь держать камеру перпендикулярно зарисовке.   Преобладающий цветовой оттенок Сколько бы вы ни снимали камерой, если вы не профессиональный фотограф, вам скорее всего придется иметь дело с преобладающим цветовым оттенком. Это может быть или синий цвет от неба, или какой-нибудь доминирующий цвет по соседству, который отражает солнечный свет в вашей уличной «студии». Если вы не найдете удобного способа справиться с ним в программе редактирования изображений, преобразуйте изображение в оттенки серого и избавьтесь от него, прежде чем преобразуете назад в RGB.   Переэкспонированные либо недоэкспонированные места Пока вы не привыкнете к особенностям вашей камеры, делайте для каждой зарисовки несколько снимков с различными выдержками, чтобы убедиться, что вам не придется довольствоваться ситуацией, когда яркие участки приглушены, и вы не можете видеть какую-нибудь едва различимую туманность, или когда тени зачернены, и вы не различаете пятнистость в центре галактик. Примеры того, на что надо обращать внимание, смотрите на рисунках 1–3.   Надеюсь, вы сочтете этот урок полезным. Автор Джереми Перез Джереми является соавтором книги "Astronomical Scetching" и ведет ежемесячную колонку в журнале "Astronomynow", где рассказывает читателям, как сделать эскизы космических объектов. Множество интересных зарисовок можно найти на сайте автора http://www.perezmedia.net/beltofvenus Перевод RealSky.ru. Публикуется с разрешения автора. 

Продолжаем разбираться в процессе обработки астрозарисовок. В статье уделено внимание процессу исправления недоработок и помарок на рисунке и дефектов сканирования. Просмотреть полную статью

Введение Итак, вы сделали зарисовки нескольких дипскай-объектов и захотели отсканировать их и опубликовать в сети: на форуме, в галерее или, возможно, на собственном сайте. Вы, конечно, можете сделать это без дополнительных заморочек — отсканировать, откадрировать, изменить размер, сохранить, опубликовать. Я знаю, иногда это работает, но что если возникнут проблемы с отображением на мониторе едва уловимых туманностей? Что произойдет при инвертировании зарисовки, когда небо станет черным, а звезды — белыми? Как быть с тем, что мониторы у людей разные? А что насчет внесения цвета? Я разбирался с этими проблемами в собственных зарисовках, когда начал публиковать их в интернете, и хотел бы поделиться тем, что узнал к настоящему моменту.   Что вам понадобится: 1) Доступ к сканеру. (Или цифровому фотоаппарату — подробнее об этом позже.)  2) Доступ к какой-нибудь программе редактирования изображений, особенно той, которая позволяет регулировать тон изображения посредством инструмента «кривые» или «уровни».  3) Определенный уровень знакомства с программным обеспечением, позволяющий получить доступ к инструментам для следующих задач: кадрирование, изменение размеров изображения, клонирование (инструмент «штамп»), и инструментам рисования. Я использую Adobe Photoshop и при описании элементов софта буду опираться на эту программу. Если вы пользуетесь другой программой редактирования изображений, вам придется искать в ней аналоги инструментов «Фотошопа». Обратите внимание, в некоторых местах я упоминаю, что нужно удерживать кнопку ALT/клавишу выбора. Это значит удерживать клавишу выбора, если вы используете Macintosh, и нажимать ALT, если вы работаете на PC Windows.   Пара бесплатных программ по улучшению изображений для Microsoft Windows: PixInsight (Насколько я могу судить, PixInsight не позволяет делать выделение и выборочно редактировать изображение, чтобы очистить или окрасить его часть.) Gimp (Превосходная программа. Доступна и для Windows, и для Mac OSX, но для установки на OSX требует инструментов разработчика.) В конце урока я дам основную информацию о том, какие инструменты в PixInsight и Gimp соответствуют Adobe Photoshop. Обе программы справляются с общим улучшением изображения, но Gimp лучше при выборочном редактировании, очистке и окрашивании. Многие из его инструментов работают аналогично «фотошопным», поэтому его проще соотносить с рекомендациями этого урока. Я бы назвал Gimp самой достойной бесплатной заменой «Фотошопа». Особенности сканирования   Есть несколько вещей, которые вы можете сделать при сканировании, чтобы увеличить качество изображения вашей зарисовки.   1) Обязательно держите зарисовку по возможности плотно прижатой к стеклу сканера. Любая неровность может вызвать рябь, которая проявится на скане, когда вы попытаетесь передать очень тусклую туманность. 2) Сканируйте в том размере и разрешении, которое обеспечит максимум пользы от сканирования. Лучше сканировать с более высоким разрешением и уменьшить его позже, чем делать наоборот. Я, например, обычно сканирую все свои записи и держу их в архиве на случай, если что-нибудь когда-нибудь произойдет с оригинальными бумагами. С этой целью я сканирую целый лист с разрешением 300 точек на дюйм в системе RGB. Затем я сохраняю страницу как JPG «очень высокого» качества, который часто оказывается файлом в 2–3 Мб. Из него я позже извлекаю свои зарисовки и индивидуально уменьшаю их размер и разрешение, чтобы адаптировать для интернета.   3) Если у вашего сканера есть инструмент автокалибровки, используйте его в любом случае... не считая ситуации, когда он сломан. Мне нравится сканировать изображения в полном цвете, даже несмотря на то, что это карандашные зарисовки. Мне кажется, это добавляет зарисовке некую индивидуальность, легкий оттенок цвета в самом начале работы — даже если позже я от него избавлюсь. Однако я всё же стараюсь убедиться, что сканер производит картинку с максимально неискаженным цветом. Если ваш сканер раз за разом дает изображения с искаженным цветом, слишком желтые, зеленые и т.п., возможно, стоит начать сканировать в режиме оттенков серого. Позднее вы всегда сможете преобразовать это черно-белое изображение в RGB и раскрасить, как вам захочется. Это позволит вам работать с абсолютно нейтральным изображением, что лучше, чем попытка избавиться от ненужного оттенка без достаточного опыта в таких вещах. 4) После сканирования изображения обратите внимание на искажения ярких участков и теней. Это позволит вам убедиться, что вы не потеряли тонкие детали в самом светлом и самом темном месте. Если вы делали набросок карандашом на белой бумаге, проблемы, с наибольшей вероятностью, подстерегают вас в самых светлых местах. Если вы делали набросок белым мелом или карандашом на черной бумаге, то проблема, очевидно, будет противоположной. Вот примеры, чего вам нужно избегать: Рисунок 1: Неискаженное изображение (М 92)   Рисунок 2: Изображение переэкспонированное     Рисунок 3: Изображение недоэкспонированное   Если у вас возникла подобная проблема, отрегулируйте параметры настройки «яркость/контраст» своего сканера. Здесь мне придется отослать вас к надежному (и ненавистному?) источнику, инструкции для сканера. Если ваш сканер не позволяет исправлять яркость без затемнения изображения, сканируйте темнее (пока тени не начнут искажаться ;). Вы сможете исправить это в программе редактирования изображений. А вот переэкспонированные и недоэкспонированные места исправить невозможно.   5) Уделите некоторое внимание тому, какой формат файла использовать при сохранении исходника. Это файл, к которому вы еще вернетесь, чтобы извлечь ваши зарисовки и оптимизировать их для сети. Есть форматы файлов «с потерями» (например JPG) и есть форматы без потерь (например, TIF, PSD, EPS). Форматы с потерями жертвуют некоторым уровнем качества изображения, чтобы уменьшить размер файла. JPG предлагает выбор: меньший размер файла = большая потеря качества; или большой (но все еще удобный для работы) размер файла = минимальная потеря качества. Форматы без потерь вообще не жертвуют качеством изображения, но у вас будут слишком большие файлы, чтобы с ними можно было работать. Поскольку все свои заметки я сканирую с разрешением 300 точек на дюйм (25,4Х40,6 см), я предпочитаю некоторое сжатие. Не то чтобы мне был недоступен CD-ROM, но при перемещении больших файлов могут возникнуть проблемы. И откровенно говоря, чем меньше компакт-дисков мне приходится хранить и учитывать, тем лучше. Так что мне нравится сохранять в формате JPG с «очень высоким» качеством (уровень 10 в «Фотошопе»). Для подобных изображений я не заметил ни малейших проблем с качеством. Попробуйте несколько файловых форматов и составьте свое мнение. Инвертировать или не инвертировать   Еще один вопрос, который хотелось бы рассмотреть, — инвертировать ли отсканированное изображение, если вы делали набросок на белом листе. В рамках данного обсуждения слово «инверсия» подразумевает изменение позитивного изображения на негативное и наоборот, а не зеркальное отображение, которое является результатом использования телескопа с нечетным числом отражений, например, диагонального SCT.   Для примера, вот как я называю изображения:   Рисунок 4: Негатив (М 34)   Рисунок 5: Позитив   Итак, в рамках данной статьи, если вы делаете набросок обычным карандашом на белой бумаге, то создаете негативное изображение того, что видите в окуляре. Инвертирование этого изображения произведет позитив.   Многие любители астрономии предпочитают рассматривать астрономические изображения как негативы, чтобы лучше видеть тусклые детали. Сам я отметил практическую пользу этого метода, рассматривая очень подробные космические фотографии как за столом, так и в поле под красным светом. На негативном изображении неба легче видеть тусклые детали. Может быть, и вы предпочтете представлять свои зарисовки в таком виде.   Как вы, возможно, заметили, свои я представляю в качестве позитивов. Я делаю это по нескольким причинам (я не утверждаю, что так лучше для всех — это лишь мое предпочтение):   1. Уровень детализации моих зарисовок на сегодняшний день ;-) не дотягивает до уровня астрофотографии. Так что я не вижу особого смысла в представлении их в качестве негативов. Другими словами, отношение сигнала к шуму на моих зарисовках не требует такого критического рассмотрения, которое выдерживает негатив. Особенно с учетом следующего пункта.   2. При использовании некоторых настроек в программе редактирования изображений более тусклые детали позитива могут получиться достаточно хорошо, чтобы их можно было заметить на большинстве мониторов. Но если вы не позаботитесь о плотности тени на своем изображении, то те из ваших читателей, чьи мониторы неверно откалиброваны, рискуют потерять тусклые детали. Если у кого-то монитор склонен отсекать детали с обоих концов шкалы яркости, то наиболее вероятно он обрежет тень, оставив светлые части почти без изменений. Это может стать очень серьезным основанием оставить зарисовки в виде негативов. Но мне нравится делать дополнительные шаги по преобразованию изображения в формат позитива. Я стараюсь дать ему больше шансов на выживание в чрезмерно темных/контрастных мониторах, и вот почему:   3. Позитивное изображение очень красиво передает, что именно вы можете увидеть в окуляр. Это не значит, что я не ценю вид, который дает зарисовка-негатив, просто позитив создает намного большее ощущение реальности. Думаю, что дело в основном в эстетической ценности. Из всего, что я вижу в окуляре, я выношу определенные знания, но кроме того меня очень привлекает тонкая, светящаяся красота этих чудес глубокого космоса. Мне кажется, зарисовка в позитиве лучше позволяет передать это чувство другим. Если люди представляют, какое зрелище предстанет перед их собственными глазами, то в итоге я смогу сподвигнуть их взглянуть в окуляр самостоятельно. А еще это лучше всего напоминает мне, что видел я сам, когда я возвращаюсь позже и просматриваю изображения.   4. Дополнительный бонус позитивного изображения зарисовки — то, что оно позволяет мне возвращаться и изображать любой цвет, который я заметил в окуляре. (Да, там можно заметить цвет. Не Хаббл-цвет, конечно, но он есть:-) Позитивы очень чувствительны к добавлению этой особой детали.   Урок, который я даю здесь, фокусируется на позитивных изображениях. Если вы предпочитаете представлять свои изображения в формате негатива, вам понадобится собрать еще немного информации. Большая же часть информации об улучшении изображения будет работать и на негативы — только наоборот.   Установка размера вашего изображения   Что касается веб-публикации, два числа, которые должны больше всего интересовать вас, это ширина и высота. Эти числа указаны в пикселах. Вам придется решить, какой размер лучше всего передает детали вашей онлайн-зарисовки, не будучи при этом настолько большим, чтобы причинять неудобства зрителям. А неудобство могут доставить те файлы, которые слишком велики, чтобы браузер полностью показал их, которые требуют раздражающего скроллинга для рассмотрения всех частей изображения. Чрезмерно большие изображения могут также расстроить пользователей с модемным соединением, которые вынуждены будут слишком долго ждать загрузки ваших изображений. С другой стороны, если вы сделаете свои изображения слишком маленькими, зрителям может оказаться сложно оценить мелкие детали ваших зарисовок. Я бы предложил посмотреть на онлайн-зарисовки других любителей астрономии и понять, что может лучше всего сработать в вашем случае. На своем сайте я придерживаюсь изображений 300 пикселов в ширину для объектов глубокого космоса и изображений в 250 пикселов шириной для двойных звезд (которые не требуют слишком большого разрешения, чтобы передать общий вид). Ниже представлены образцы одного и того же изображения в различных размерах, чтобы дать вам общее представление, чего можно ожидать:     Рисунок 6A: Зарисовка 300 пикселов в ширину (М 35 и NGC 2158)   Рисунок 6B: Зарисовка 200 пикселов в ширину   Рисунок 6C: Зарисовка 150 пикселов в ширину   Рисунок 6D: Зарисовка 100 пикселов в ширину     Рисунок 6E: Эта ссылка покажет изображение шириной в 400 пикселов, если вам интересно.   Чтобы получить изображение желаемого размера, вам нужно будет сначала обрезать его, чтобы избавиться от всего лишнего. В Adobe Photoshop вы используете для этого инструмент “crop” («Кадрирование»), чтобы отметить прямоугольник вокруг области, которую хотите сохранить, и затем клавишу Enter.   Затем нужно масштабировать изображение. В «Фотошопе» заходите в меню "Image" («Изображение») и выбирайте "Image Size..." («Размер изображения»). Когда появится диалоговое окно размера изображения (Рис. 7), убедитесь, что стоит галка напротив "Resample Image"  («Пересчитать изображение») (Рис. 7, D). Эта функция меняет размер изображения в пикселах. Если ваша версия «Фотошопа» позволяет сделать выбор алгоритма дискретизации (Рис. 7, E), я рекомендовал бы "Bicubic sharper" — он лучше сохраняет чистоту более тусклых звезд. Затем убедитесь, что отмечен пункт "Constrain Proportions" («Сохранять пропорции») (Рис. 7, C). Это гарантирует, что ваше изображение изменится пропорционально — не станет в одном направлении более вытянутым или сжатым, чем в другом. Теперь в поле ширины или высоты (Рис. 7 A & введите число, которое вы желаете указать в качестве размера изображения. Число в другом поле пропорционально изменит показания. Нажмите OK и смотрите результат.   Рисунок 7: Диалоговое окно «Размер изображения»   Теперь ваше изображение имеет правильный размер, и вы готовы оптимизировать его.   Занимаемся цветовым оттенком   Проверьте свою зарисовку на предмет цветового оттенка (особенно распространен желтоватый). Если он есть, вы можете легко устранить его, преобразовав изображение в оттенки серого и затем вернув назад в RGB. У последних версий Adobe Photoshop также есть команда в "Image" > "Adjustments" > "Desaturate" («Обесцветить»), которая делает то же самое одним действием. В итоге вы получите истинно нейтральное изображение, цвета в котором теперь можно отредактировать по своему вкусу.     Рисунок 8: Изображение с цветовым оттенком.   Рисунок 9: Изображение с цветовым оттенком, которое было преобразовано в оттенки серого и затем обратно в цвета RGB.   Инвертирование изображения   Если вы решили, что будете представлять свои изображения в виде позитивов, ваш следующий шаг довольно прост. Зайдите в меню "Image" («Изображение»), затем в подменю "Adjustments" («Коррекция»), а затем выберите "Invert" («Инверсия»). Это преобразует зарисовку в позитив, который воскресит в вашей памяти более яркие воспоминания об увиденном в окуляр. Но подождите, будет еще лучше. Теперь мы сделаем легкую очистку, коррекцию контраста и яркости, которые выявят тонкие детали и проявят блеск вашей зарисовки. Если вы и так рисуете белым по черному или предпочитаете оставлять свои изображения в виде негативов, пропустите этот шаг. Рисунок 10: Оригинальная зарисовка-негатив (M42, M43)     Рисунок 11: Зарисовка, инвертированная в позитив.     Коррекция яркости и общего цвета   Следующая вещь, которую мы хотим сделать, — немного осветлить черный фон зарисовки. Это позволит людям лучше рассмотреть более тусклые, более тонкие детали вашей зарисовки. Здесь мы идем на компромисс. Абсолютный контраст чистого черного фона производит мощное впечатление, и если вы имеете дело с рассеянными скоплениями, это может очень неплохо сработать. Но если у вас какая-либо туманность, или вы пытаетесь передать неразрешенный звездный свет, плавный переход к черному может затеряться. Осветляя весь фон, мы поднимаем порог визуального контраста и идем навстречу людям с более темными мониторами.   Рисунок 12: Контрастная зарисовка рассеянного скопления (М 37)     Рисунок 13: Зарисовка рассеянного скопления с осветленным фоном     Рисунок 14: Неосветленная зарисовка туманности (М 16)     Рисунок 15: Зарисовка туманности с осветленным фоном   Теперь я хочу дать совет, которому вы не обязаны следовать. Вы можете осветлить или фон всего изображения, или только область зарисовочного круга. Я предпочитаю осветлять только круг зарисовки. Делаю я так потому, что стремлюсь использовать в своих интересах тот факт, что вид через окуляр обычно демонстрирует некоторое свечение небесного фона по сравнению с невидимой в окуляр частью. (Окуляра Nagler у меня нет, так что я не знаю, что значит не иметь в окуляре невидимой области;-) Но это на ваше усмотрение. Мне кажется, это немного восполнит тот минус, что у вас больше нет прекрасного чистого черного фона. Мне нравятся утешения.   Выделить только круг — пара пустяков. Во-первых, возьмите инструмент овального выделения. Затем переместите курсор максимально близко к центру круга вашей зарисовки и зажмите ALT/клавишу выбора и SHIFT и начните растягивать круг. (Клавиша SHIFT ограничивает овал идеальным кругом. Клавиша выбора или ALT формирует круг из центральной точки, а не по диагонали из одной стороны.) Возможно, ваш круг не идеально центрирован. Тогда максимально близко подгоните его размер к размеру круга зарисовки и затем перетащите в центр. Если он окажется слишком большим или маленьким, вы можете перерисовать его или зайти в меню "Select" («Выделение»), в подменю "Modify" («Модификация») и выбрать или "Expand..." («Расширить…»), или "Contract..." («Сократить...»), там введите в поле 1 или более пикселов, чтобы увеличить или уменьшить ваш круг. Как только выделенный круг совпадет с кругом зарисовки, значит вы готовы немного поколдовать над изображением. Если же вы не купились на идею корректировать только круг, то лишь сохранили себе немного времени   Рисунок 16: Растягивание выделенного круга от центра к краям   На этой стадии мы можем выбрать один из двух известных способов корректировки цветового диапазона вашего изображения. Уровни или кривые. Я предпочитаю использовать кривые, потому что они обеспечивают потрясающую плавность регулировки показателей вашего изображения. Но изучать кривые сложнее, так что мы будем говорить об использовании уровней. В одном из следующих уроков я обращусь к кривым. Они потрясающи.   Пока я не забыл, сейчас самое время взять блокнот с зарисовками или наблюдательный лист, чтобы сравнить оттенки на цифровом изображении с теми, что вы видели в телескоп и пытались передать с помощью карандаша и бумаги. Сверьтесь, поскольку при корректировке изображения нужно решить, на каких улучшениях надо сосредоточиться.   О’кей, а теперь вернемся к компьютеру. Зайдите в меню "Image" («Изображение»), в подменю "Adjustments" («Корректировка») и выберите "Levels..." («Уровни...»). Теперь вы увидите сложную гистограмму, которая показывает распределение цветовых показателей вашего изображения. В нижней части меню находится прямоугольник, закрашенный от темного к светлому (Рис. 17, A), который показывает, какой оттенок соответствует той или иной части гистограммы. В большом окне выше вы увидите нечто похожее на черный гористый профиль (Рис. 17, B). Если у вас зарисовка-позитив объекта глубокого космоса, эта гора будет возвышаться над темной частью закрашенного прямоугольника. Для негативного изображения будет верно обратное. Это говорит о том, каковы на изображении пропорции черных пикселов, белых и пикселов промежуточных оттенков серого. Чем выше черная гора, тем больше пикселов в этой части цветового диапазона.   Рисунок 17: Диалоговое окно «Уровни»     Первое, что мы сделаем, это изменим низкое значение в пункте "Output Levels" («Выходные уровни») (Рис. 17, C). Сейчас там стоит «0». Это значит, что самое тёмное место является абсолютно черным. Я бы предложил увеличить значение до 20–30. Если вы работаете над изображением туманности, то будете рады увидеть моментальное улучшение видимости тусклых частей изображения. Только что вы немного осветлили самые темные места, так что участки, немного отличающиеся по яркости от абсолютно черного, стали лучше различаться. В зависимости от того, насколько светлым или темным у вас получился скан в целом, вам, возможно, придется понизить эти числа. Вы ведь не хотите, чтобы зарисовка была похожа на испорченную световым загрязнением.   Рисунок 17A: Выходной уровень тени 10   Рисунок 17B: Выходной уровень тени 20   Рисунок 17C: Выходной уровень тени 30   На следующем этапе мы поэкспериментируем с тремя стрелками внизу гистограммы. Отдельно рассмотрим это попозже.   Продолжение:  Технология обработки астрозарисовок часть 2 Автор Джереми Перез Джереми является соавтором книги "Astronomical Scetching" и ведет ежемесячную колонку в журнале "Astronomynow", где рассказывает читателям, как сделать эскизы космических объектов. Множество интересных зарисовок можно найти на сайте автора http://www.perezmedia.net/beltofvenus Перевод RealSky.ru. Публикуется с разрешения автора. 

Итак, вы сделали зарисовки нескольких дипскай-объектов и захотели отсканировать их и опубликовать в сети. Вы, конечно, можете сделать это без дополнительных заморочек — отсканировать, откадрировать, изменить размер, сохранить, опубликовать. Я знаю, иногда это работает, но что если возникнут проблемы с отображением на мониторе едва уловимых туманностей? Что произойдет при инвертировании зарисовки, когда небо станет черным, а звезды — белыми? Как быть с тем, что мониторы у людей разные? А что насчет внесения цвета? Я разбирался с этими проблемами в собственных зарисовках, когда начал публиковать их в интернете, и хотел бы поделиться тем, что узнал к настоящему моменту Просмотреть полную статью

Ещё один урок от Джереми Переза, в котором автор подробно рассказывает, как сделать зарисовку самого богатого на детали рассеянного скопления — Двойного скопления в Персее. Просмотреть полную статью

При подготовке раздела о рассеянных скоплениях для книги «Астрономические зарисовки» я составил урок о Двойном скоплении в Персее. Но в итоге я решил не включать его в книгу, оставить место для кое-чего поважнее. До сих пор эта зарисовка рассеянного скопления является самой сложной из тех, что я когда-либо создавал, и, думаю, она станет хорошей темой для сегодняшнего урока.   Шаг 1. Исследование скоплений: Я сделал зарисовку в декабре 2005 года, используя 15-сантиметровый Ньютон f/8 с окуляром Sirius Plossl 32 мм, что обеспечило мне широкое поле зрения, 88 угловых минут. Первое, что произвело на меня впечатление при ближайшем рассмотрении скопления, это дорожка звезд, убегающих к северу. К сожалению, невозможно вместить эту деталь в одно поле зрения со скоплениями, но я сохраню ее для последующих бинокулярных зарисовок. Следующая особенность, которую я отметил, это контрастная плотность скоплений: NGC 884 выглядит больше и менее сконцентрированным, чем NGC 869, которое однозначно ярче и плотнее. Еще я обнаружил несколько оранжевых звезд, мерцающих теплом среди белых или голубоватых соседей и сосредоточенных в основном вокруг NGC 884. И наконец, мое внимание привлекла почти иероглифичная фигурка человека в центре NGC 869. Она выглядела кривоногой, в головном уборе в виде арки, и держала кривой лук с блестящей стрелой, нацеленной на северо-восток. Отметив все эти детали, я провел еще немного времени, составляя общую картину, и подготовился к зарисовке.   Шаг 2. Создание зарисовки: Как и в любой зарисовке, первое, что я пытаюсь сделать, это отмечаю за пределами зарисовочного круга по крайней мере одну сторону света. Затем ищу подходящую звезду и размещаю ее в центре поля зрения. Что касается Двойного скопления, то по счастью на полпути между двумя скоплениями оказалась ярко-оранжевая звезда — ее-то я и выбрал. После центрирования поля зрения по этой звезде я отмечаю ее карандашом 2H (см. рисунок 1).                                                                                                                                                                                         Рисунок 1   Шаг 3. Разметка каркасных звезд: Покончив с предварительными делами, я перехожу к подготовке каркаса из наиболее ярких звезд. Я представляю циферблат с 45-градусными углами и концентрическими кругами, и глядя на яркие звезды в окуляр, проецирую их на этот воображаемый шаблон. Например, на зарисовке Двойного скопления (см. рисунок 2) одна звезда была расположена условно чуть выше 3-часовой отметки, почти на границе поля. Другая расположилась на 6-часовой отметке, в четверти пути от центра до границы. Третья звезда была немного выше 11 часов на полпути к границе. Рисунок 2 Продолжая размещать яркие звезды, вы столкнетесь с такими, которые не так легко выстроить по часовому шаблону, углам и концентрическим кругам. В этих случаях используйте геометрические соотношения, чтобы расставить новые звезды относительно уже размещенных. Особенно следите за разнообразными треугольными формами. Рисунок 3 показывает нанесение каркаса ярких звезд. Рисунок 3 Шаг 4 – Разметка основных звезд в первом скоплении: Начните отмечать на готовом каркасе оставшиеся звезды. Немного пригасите освещение над зарисовкой, если есть такая возможность. Это позволит вам увидеть более тусклые звезды. Можно начать работу по часовой стрелке от некоторого места в зарисовке или против часовой стрелки, либо выбрать ядро одного из скоплений. В этой зарисовке я использовал оба подхода. Я решил начать с области ядра NGC 869, поскольку обнаружил здесь очень наглядный астеризм. Если вы решите сфокусироваться сначала на тесной группировке звезд, убедитесь, что в этой области достаточно ярких каркасных звезд, чтобы дать вам некоторое представление о масштабе группировки. И обязательно будьте последовательны. Казалось очень заманчивым начать прорисовку маленькой фигурки, которую я видел в ядре NGC 869. Но это могло привести к грубым искажениям зарисовки. Поэтому я уделил время сравнению пропорций и относительному положению звезд. К примеру, арка из 4 звезд, похожих на головной убор, указывала на 5 часов. Наиболее удаленная из ее звезд не доходила до середины расстояния от яркой звезды-«головы» до соседней с ней яркой звезды, указывающей на 7-часовую отметку. Подобные сравнения я использовал, чтобы закончить остальную часть области (рис. 4). Рисунок 4   Когда пытаешься втиснуть большое количество звезд в очень ограниченное пространство, можно незаметно для себя разрисовать гораздо более крупную область, чем требуется в действительности. Поэтому важно не спускать внимательных глаз с пропорций. Если область становится слишком переполненной, вам, возможно, придется убрать все звезды, кроме наиболее ярких. В тесных местах вы должны будете внимательно следить за положением кончика карандаша, скользящего по бумаге. В этой перенаселенной местности у вас может не оказаться права на ошибку.   Шаг 5. Заполнение скопления: Заполнив ядро NGC 869, я начал осматривать окрестности в поисках треугольников, параллелограммов, ромбоидов и других фигур, на которые можно ориентироваться при размещении звезд. (см. рисунок 5). Поскольку вы добавляете все больше и больше звезд, всё легче найти простые геометрические формы для их расстановки. Но в объектах, густо заселённых звездами, можно не менее легко запутаться. Чтобы решить эту проблему, я предлагаю при размещении звезд рисовать от яркого к тусклому. Это поможет вам мысленно упорядочить область зарисовки. Я также пытаюсь работать в таких местах более быстро, чтобы уменьшить шансы потерять своё место в общей кутерьме звезд. Рисунок 5   Шаг 6. Постепенное добавление звезд: Покончив с окрестностями NGC 869, я начал работать по часовой стрелке вдоль поля зрения (см. рисунок 6), пока не достиг скопления NGC 884 справа внизу.   Рисунок 6 В этом месте я снова проделал всё то, что делал с его компаньоном (см. рисунок 7).   Рисунок 7 А завершив работу, продвинулся от 6 до 10 часов на зарисовке, заканчивая расстановку звезд. (см. рисунок 8).     Рисунок 8   На данном этапе я бросил расслабленный, общий взгляд на вид в окуляре и затем подправил размер звезд на зарисовке. Я начал с самых ярких и выделил их, затем постепенно ослаблял нажим, немного увеличивая размер звезд средней яркости. Если вы нарисовали тусклую звезду слишком жирной, можно стереть ее и снова начертить легким нажатием карандаша. Попытайтесь сделать так, чтобы размер звезд на зарисовке был пропорционален уровню их видимого блеска и давал представление о звездной величине (см. рисунок 9).     Рисунок 9 Шаг 7. Окончание зарисовки: Поскольку теплое свечение оранжевых звезд было важной частью этого прекрасного вида, я постарался отметить эти звезды. В случае более простых зарисовок их можно описать в примечаниях. С таким сложным скоплением, как это, можно избежать проблем, наложив поверх зарисовки небольшой лист кальки и отметив цвета на нем. А можно поступить, как я, — слегка наметить их прямо на зарисовке. Поскольку я сканирую все свои зарисовки, то могу легко удалить эти светлые примечания после оцифровки.   Наконец, я выделил немного времени, чтобы дописать оставшиеся стороны света, внести сведения о моем наблюдательном оборудовании, условиях неба, дате и времени, а также дополнительные заметки о наблюдательной сессии. Законченную зарисовку можно увидеть на рисунке 10. Рисунок 10     На рисунке 11 представлена инвертированная версия зарисовки (позитив).   Рисунок 11   Дополнительная уборка После недолгого рассмотрения первоначальной зарисовки я решил изменить ее. Мне захотелось сделать более тусклые звезды менее жирными, чтобы лучше передать ощущение разнообразия звездных величин, которое возникало при взгляде через окуляр. Чтобы сделать это, я скопировал оригинал зарисовки, наложив новый лист бумаги на оригинал и перенеся его к окну. При хорошем, контролируемом освещении я смог лучше контролировать карандаш и сделать тусклые звезды более тонкими. Рисунок 12 показывает эту зарисовку в цвете, который добавлен цифровым способом.       Рисунок 12 Рисунок 13 демонстрирует, как выглядит зарисовка со звездами, полностью перерисованными на компьютере.   Рисунок 13   Автор Джереми Перез Джереми является соавтором книги "Astronomical Scetching" и ведет ежемесячную колонку в журнале "Astronomynow", где рассказывает читателям, как сделать эскизы космических объектов. Множество интересных зарисовок можно найти на сайте автора http://www.perezmedia.net/beltofvenus Перевод RealSky.ru. Публикуется с разрешения автора. 

Это подробное руководство от Джереми Переза, в котором шаг за шагом рассматривается процесс рисования галактик. Просмотреть полную статью

Даже при том, что я делал наброски всю свою жизнь, недавний опыт с зарисовками картинки в окуляре открыл для меня новые интересные проблемы. Самая большая из них — видеть область зарисовки, не разрушая адаптацию глаз к темноте. Другая проблема — это точное отображение объектов в очень темных условиях, особенно галактик и туманностей. Хотя я уверен, что со временем мой метод изменится, ниже следует пошаговая демонстрация того, как я подходил к зарисовке M81 и M82. Двигайте мышкой по изображениям, чтобы посмотреть, на что похож этот процесс в темноте под тусклым красным светом.   Моим первым шагом был выбор увеличения, которое наиболее соответствует объектам зарисовки. Иногда я решаю сделать две зарисовки при разных увеличениях, чтобы зафиксировать различные виды. Например, низкое увеличение может лучше всего показать великолепие объекта на большом звездном поле, возможно, включающем другие известные объекты. Более высокое увеличение может лучше выделить тонкие детали в пределах объекта или позволит лучше различить тусклые, близкие группировки звезд. Затем я слегка вращаю взад-вперед ручку оси склонения на телескопе, чтобы определить, где находится север, и отмечаю его за пределами нарисованного круга. После этого я обычно (но не всегда) пытаюсь найти умеренно яркую звезду, которую можно разместить в центре поля зрения или около него. Эту звезду я отмечаю первой и использую ее в качестве ориентира, когда делаю рисунки остальных звезд поля.       Затем я начинаю отмечать положение ярких звезд, чтобы создать каркас для более тусклых звезд и протяженных объектов, которые могут попасться. Отмечая их, я рисую обычно карандашом 'B' и использую средний нажим, чтобы они отличались от более тусклых звезд, которые будут добавлены позже. Чем ярче звезда, тем больше точка. Просматривая окуляр, я представляю циферблат и с его помощью определяю положение основных каркасных звезд. Далее пытаюсь оценить, в каком месте воображаемой линии от центра до границы поля зрения находится звезда. Глядя на нарисованный круг и размечая звезды, для каждой из них я скажу что-то наподобие "чуть выше 3:00 на 3/4 пути к границе". Положение этих первых звезд очень важно. Если слишком сильно ошибиться в пропорциях и начать наносить оставшиеся звезды и протяженные объекты, вас ждет большое разочарование — в первую очередь это относится к рассеянным скоплениям. Но просто невозможно (по крайней мере, для меня) разместить все звезды идеально. (К примеру, наведите курсор и посмотрите рисунок в конце моего наблюдения Barnard 33). Моя цель — сделать так близко, как смогу, зная, что идеально не получится. Сделать от начала и до конца не по следам астрофотографий, а после рационального описания того, что я видел в окуляре со своей собственной, ограниченной человеческой нервной системой.       Как только главная структура звезд определена, я начинаю отмечать положения более тусклых звезд. Чтобы разместить их, я не всегда использую образ циферблата. Если звезда лежит на характерном расстоянии между двумя яркими звездами каркаса, размещая ее, я это использую. Ещё я ищу простые геометрические формы, которые формируют звезды — главным образом треугольники различной формы, но иногда и прямоугольники, квадраты, трапеции, трапецоиды и т.д. Эти звезды я отмечаю более лёгким нажатием, чтобы указать на их более низкий блеск, и использую, как правило, только быстрое, нежное касание карандашом. В темноте нелегко сделать это аккуратно, особенно когда держишь зарисовку соответствующее время. По возвращении внутрь я исследую зарисовку и стараюсь стереть любые карандашные помарки, чтобы большинство звезд были максимально похожи на точку. В плотных звездных полях это действительно сложно, и иногда я оставляю «уборку» до сканирования зарисовки и её последующей обработки более щадящими инструментами Adobe Photoshop. (Любая графическая программа с основными инструментами редактирования позволит вам это сделать.)   Если в поле зрения попадают какие-либо туманности, галактики или очевидные дифракционные лучи вокруг ярких звезд, я готовлюсь запечатлеть эти призрачные объекты. Я пробовал слегка зачертить их карандашом и смягчать позже. Но они, как правило, выглядели грубыми и слишком темными на мой вкус. Для такой тонкой красоты мне захотелось более осторожных прикосновений. Где это возможно, я теперь использую только растушку (палочку для растушёвки, вместо которой можно использовать плотно свёрнутую в конус бумагу), чтобы лишь слегка наметить эти объекты. Готовясь к растушёвке, я сперва заштриховываю карандашом до черноты участок где-нибудь за пределами круга.       Затем я беру палочку и натираю ее на темном участке, пока не наберу достаточно графита для рисования светлого объекта. Перед использованием растушевки в деле я обычно тестирую ее где-нибудь вне круга, чтобы убедиться, что получается не слишком темно. Если штрих тёмный, я немного тру палочкой по чистому пространству и избавляюсь от лишнего графита.       Теперь я чуть затемняю красный свет, чтобы лучше видеть более тусклые объекты в окуляре, и затем лёгкими круговыми движениями намечаю их растушёвкой. Я начинаю с легчайшего нажима и медленно довожу до нужной темноты. Поскольку я пытаюсь изобразить всё так точно, как только возможно, я обращаю особое внимание на каркас звезд, и где в этой структуре находится объект. Создавая слои графита, я также обращаю внимание на более яркие части объекта и затемняю их больше, снова погружая палочку в темный участок вне круга, когда требуется ее освежить.     В некоторых случаях оказывается полезным вернуться к карандашу и использовать его, чтобы добавить более мелкие детали в объекте, с которыми не справится растушка. К примеру, ядро M81 было ярким и плотным. У меня не получилось чётко показать это с помощью растушки, так что я слегка обрисовал его карандашом. Поскольку эта область уже была покрыта растушкой, бумага стала не слишком шероховатой, и было намного проще ограничить яркость карандаша. Я вернулся к растушке и лишь немного смягчил карандашное ядро.     На данном этапе я еще уменьшаю красный свет и провожу больше времени, отыскивая в окуляре более тонкие детали. Если долго смотреть на бумажную зарисовку, мне проще увидеть что-то новое в окуляре. Как только я чувствую, что различил трудную деталь, я пытаюсь запомнить ее положение, размер и форму по сравнению с фоновыми звездами и относительно других протяженных объектов. Тогда я возвращаюсь к зарисовке и намечаю новую деталь. В данном случае я увидел намёк на очень тусклую, мягкую дугу к северо-востоку от M81. Я пытаюсь сделать ее настолько тонкой, насколько трудно было ее увидеть. Но из-за того, что объекты в зарисовках никогда не дрожат в поле зрения, в зарисовке они часто будут казаться чуть более очевидными, чем они были в окуляре. Пока я не знаю, как с этим справиться... если не анимировать зарисовки, чтобы в них всё мерцало. (Нет уж.)     И вот мы подошли к стадии уборки. Если требуется, я делаю более четкие края слишком мягким объектам или распечатываю ластик и принимаюсь за границы объектов, с которыми переборщил.   Наконец, я удостоверяюсь, что разметил оставшиеся стороны света и другие детали, которые считаю важными для данной зарисовки, такие как используемый окуляр, любые фильтры, увеличение и поле зрения. Более общие сведения сохранены в другом месте на листе примечаний, но поле зрения важно при написании заметок, так как это помогает мне описать, насколько большим выглядел объект, или как далеко основные элементы находились друг от друга.   Вот как выглядит инвертированное изображение.   Одно примечание в заключение. Я стараюсь, когда возможно, выделять в моих зарисовках цвет звезд. Если звездное поле разреженное, или цветных звезд относительно немного, я едва заметно пишу рядом со звездой букву, указывающую ее цвет (B=blue, Y=yellow, O=orange, R=red). После сканирования я стираю эти записи в «Фотошопе» и затем окрашиваю звезды цифровым способом. Если звездное поле плотно или насыщено цветными звездами, я накладываю на область зарисовки квадрат, вырезанный из листа прозрачной плёнки для принтера. А затем использую несколько цветных маркеров, чтобы отметить соответствующий цвет звезды. После сканирования я окрашиваю звезды в соответствии с прозрачкой. Это мой метод. Есть, конечно, много способов сделать это, и я знаю, что по мере возможности буду их пробовать.     Автор Джереми Перез   Джереми является соавтором книги "Astronomical Scetching" и ведет ежемесячную колонку в журнале "Astronomynow", где рассказывает читателям, как сделать эскизы космических объектов. Множество интересных зарисовок можно найти на сайте автора http://www.perezmedia.net/beltofvenus Перевод RealSky.ru. Публикуется с разрешения автора.